Lyocell: W 1989 roku Międzynarodowe Biuro ds. Produktów Mlecznych Sztucznych (BISFA) oficjalnie nazwało włókno produkowane w tym procesie „Lyocell”. „Lyo” pochodzi od greckiego słowa „Lyein”, oznaczającego rozpuszczanie, a „Cell” od angielskiego słowa „celuloza” („celuloza”). Połączenie „Lyocell” i „celuloza” oznacza włókna celulozowe produkowane metodą rozpuszczalnikową.
Dlatego też Lyocell odnosi się konkretnie do włókien celulozowych produkowanych przy użyciu NMMO jako rozpuszczalnika
Lyocell: Włókno lyocell to naukowa nazwa nowego włókna celulozowego, uzyskiwanego z regeneracji rozpuszczalnikowej, i jest międzynarodową nazwą kategorii ogólnej. Lessel to duża kategoria, należąca do tej samej kategorii co bawełna, jedwab i tak dalej.
Lyocell to zupełnie nowe włókno produkowane z pulpy drzew iglastych metodą przędzenia rozpuszczalnikowego. Łączy w sobie „komfort” bawełny, „wytrzymałość” poliestru, „luksusowe piękno” wełny oraz „wyjątkowy dotyk” i „miękkość” jedwabiu. Zarówno suche, jak i mokre, włókno jest niezwykle wytrzymałe. W stanie mokrym jest to pierwsze włókno celulozowe o wytrzymałości na mokro znacznie przewyższającej bawełnę. W 100% naturalne materiały, w połączeniu z przyjaznym dla środowiska procesem produkcji, sprawiają, że styl życia oparty na ochronie środowiska naturalnego w pełni zaspokaja potrzeby współczesnych konsumentów, a ekologiczna ochrona środowiska – włókno to można nazwać zielonym włóknem XXI wieku.
Klasyfikacja Lyocellu
1.Typ standardowy Lyocell-G100
2.Usieciowany Lyocell-A100
3.Typ LF
Różnice technologiczne w tych trzech typach
Proces TencelG100: pulpa drzewna NMMO (marynata metylowo-utleniona), filtracja rozpuszczona, przędzenie, kąpiel koagulacyjna, koagulacja, suszenie wodne, karbowanie, cięcie na włókna.
Proces TencelA100: obróbka sieciująca wiązki niesuszonych włókien, wypalanie w wysokiej temperaturze, mycie, suszenie i zwijanie.
Ze względu na powyższe różne metody obróbki, można zauważyć, że w procesie drukowania i barwienia szarej tkaniny, włókno G100 tensilk absorbuje wodę i rozszerza się, co ułatwia fibrynizację, a powierzchnia tworzy ogólny wzór podobny do aksamitu brzoskwiniowego (odczucie mrozu), który jest stosowany głównie w dziedzinie frywolitki. Włókno A100 jest stosowane głównie w odzieży codziennej, odzieży zawodowej, bieliźnie i wszelkiego rodzaju wyrobach dzianych ze względu na działanie środka sieciującego w stanie włókna, co zapewnia bardziej zwarte przyleganie między włóknami. W procesie obróbki powierzchnia tkaniny zawsze zachowuje gładkość, a w późniejszym okresie użytkowania, po praniu, nie mechaci się. LF zazwyczaj mieści się między G100 a A100 i jest stosowane głównie w pościeli, bieliźnie, odzieży domowej i dziewiarstwie.
Warto również wspomnieć, że ze względu na obecność środka sieciującego, włókno A100 nie może być poddane merceryzacji, a proces ten odbywa się głównie w warunkach kwaśnych, ponieważ zastosowanie zasadowej obróbki spowoduje przekształcenie go w standardowy tencel. Krótko mówiąc, jedwab A100 jest sam w sobie bardzo gładki, więc merceryzacja nie jest konieczna. Włókno A100 jest odporne na działanie kwasów, ale zasad.
Ogólne zastosowanie Lyocellu:
W przypadku denimu grubość przędzy wynosi 21s, 30s, 21s slub, 27,6s slub
Do wykonania tkaniny pościelowej potrzebna jest liczba przędzy: 30, 40, 60
Czas publikacji: 27.10.2022